Статья Kristina Olsauskas "Про свободную стойку" (читать)
В свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак.
Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки.
Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки. Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь.
Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе.
С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят.
Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1. Расслабилась 2. Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4. Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит. Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится.
После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ.
Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию.
Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа)
Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете.
В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработанна, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.
Перечитала еще раз, интересно. У меня есть эта статья с фото, иллюстрирующими некоторые моменты.
Цитата: Этой методике я научилась 8 лет назад у известного хэндлера, зоопсихолога и дресировщика Джерарда О'Шеа (Gerard O'Shea), я до сих пор у него учусь и скажу, что эту мeтодику он очень изменил и усовершенствовал. Сейчас мы учим собак свободной стойке по другому, метод на много проще и эфектней..Уже два года я являюсь организатором семинаров и курсов Джерарда сдесь в Литве .
Еще один ответ Кристины на вопрос по обучению свободной стойке: Скажите с какого возраста можно заниматься свободной стойкой, нужно ли сначала приучить к стойке, поставленной руками? или это не влияет на результат?
- Свободной стойке можно обучать в любого возроста, и совсем неважно приученна ли собака к ручной стойке. Вы можете обучать ручной стойке и одновременно к свободной. Обучая свободной (и любой другой стойке) вы должны помнить самое главное - сначала вы должны закрепить нужное поведение, и только потом концентрироватся на хореографию.. Т.е. для Вас в начальном этапе целью должно быть: 1.Закрепление позитивных эмоций. Для собаки игра в свободную стойку должна стать самой любимой, потому что это ни как не связанно с хендлингом и дресурой как таковой. Вы вообще не трогаете собаку руками и ее не ставите.(по крайней мере ей так кажется). 2. Изучите каким должен быть типичный силует породы, которую вы обучаете свободной стойке. Т.е. то что вы делаете механически, руками, собака сама, без вашей помощи должна будет повторить в свободной стойке. Т.е. например большинство молосов стоят так : хвост опущен вниз, шея вертикально вверх, нос чуть опущен вниз, терьер - хвост вверх, шея красиво изогнута, голова вниз, ретриверы - шея вертикально вверх, уши вперед, нос чуть задран вверх и обязательно должны вилять хвостом, борзые - хвост вниз, шея вертикально вверх, нос у одних вверх, у других - вниз, подружейные: сеттеры - уши вниз, рот закрыт, шея вертикально вверх и при етом еще вытянута вперед, нос - НИКОГДА не бывает вниз, хвост - на уровне спины, курцы, драты, веймы - шея - как и сеттеры, уши вперед, заинтересованное вырожение, линия морды паралельно линии спины, хвост - у купированных почти вертикально, как у терьеров, у некупированных - на линии верха.. и т.д. В начальном этапе забудьте про ноги и стойку, сначала нужно отработать правильные уши и хвост. Если начнете с ног, хвост скорее всего будет опущен, а для тех пород для которых он должен быть поднят, это не правильная, не типичная стойка не отражающая суть породы. 3.Обучайте собаку способом позитивного поощрения. Введите четкие сигналы, можете использовать кликер. Например, лабрадор встал перед вАми и завилял хвостом - клик и лакомство, клик и лакомство, клик и лакомство, перестал вилять - сами начинаете вилять попой, как танцуя ламбаду и хвалите собаку.. я не шучу.. это понятный для собаки знак , что надо делать.. завилял опять - клик и лакомство. Потом, через какое то время кликкер можете заменить вербальным сигналом (например "хвост"), потом каждый раз, когда Вы скажете хвост, собака начнет им вилять. Или другая ситуация, вам как раз таки нужно, чтобы собака опустила хвост. Тогда просто стоите спокойно и ждете... ждете, ждете.. собака начнет хвост по чуть чуть опускать.. ждете.. когда опустит клик и лакомство. С ушами тоже самое - нужно чтобы собака сосредоточилась и насторожилась и подняла или поставила уши.. подкидываийте в воздух лакомство и ловите его энергичным движением руки, уши сразу будут в нужной позиции, мнгновенно отмечаете нужное ВАм поведение сигналом Клик (или другим ) и награждаете. Не правильное поведение игнорируется, просто не замечаете такого, ничего не говорите, не ругаете, концентрируетесь только на правильном, нужном поведении. 4. Дистанция между хендлером и собакой - очень важный момент, один из самых главных. Не хендлер должен отходить от собаки, а собака от хендлера. Обучение очень простое - если собака слишком близко, шагните на нее и заставьте отойти назад, если она пригает и пытается схватить лакомство, опять энергично шагните на нее, можете еще и еще если это нужно, как только собака шагнув назад на секунду задержится в этой позиции, сразу клик и лакомство. Собака очень быстро поймет, что она должна делать. Чем меньше ростом собака, тем больше должна быть дистанция между ней и хендлером, чтобы стойка выглядела гармонично, чтобы голова не была через чур задранна вверх. 5. Отработав все выше перечисленное можно переходить к хореографии - к правильной стойке. Как парадоксально не звучало бы следующее, но, самая большая ошибка - это научить собаку разрешать себя поставить в стойку и научить ее неподвижно в стойке стоять. Правильный подход - научить собаку работать, сотрудначать, мыслить, выбирать и решать, чтобы она стала полноценным портнером в вашей с ней паре. и обязательно нужно научить собаку двигатся в стойке, когда Вам это нужно, чтобы вкладывая минимум усилий, времени и неизпользуя механику поправить стойку и буквально за секунду довести ее до идеальной.
Но я Вам советую очень критично и обьективно оценить свою собаку и подумать , подходит ли Вашей собаке свободная стойка.. Например если говорить о сеттере, то собака должна быть очень правильно сложена, у нее должна быть сухая шея и сухие губы, она должна держать хвост, вытягиватся вперед.. чтобы отработать красивую свободную стойку, регулярно занимаясь придется потратить несколько лет. Сейчас свободная стойка очень модной стала, но нужно знать где и когда ее использовать. Конечно, обучить можно, я вообще считаю, чтобы эфективно и эфектно показывать собаку нужно ее обучить всем возможным стилям хэндлинга.
Вот и я считаю, что свободная стойка - это красиво, но ОЧЕНЬ индивидуально.
